Печать

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

[Рональдо]

MSI FX 5900 TD128
на базе NVIDIA GeForce FX 5900

Часть 1

Предисловие

Видеокарта появилась у меня летом 2003 года, примерно месяц спустя после начала продаж в мире и одной из первых попавших в розницу в России. Сейчас уже 2005 год, и в системном блоке у меня стоит уже совсем другое железо. Это создает некоторые проблемы при написании статьи, т.к. не сохранились подробные результаты тестов производительности карточки и её фотографии. Для этого я буду использовать материалы с различных сайтов, список которых приведен в конце статьи. Ну а поводом для написания статьи, по довольно старой видеокарте, стали вопросы некоторых пользователей относительно её доработки.

Введение

В 2003 году компания nVidia обновила свою весьма неудачную серию 5800 (кодовое имя чипсета NV30) новой серией видеокарт, изготовленных на базе чипсета NV35. Семейство включало в себя видеокарты FX 5900 и 5900 Ultra, отличающихся объемом памяти (128 против 256 мегабайт) и частотами (400/425 (850) МГц против 450/425 (850) МГц). Немного позже к ним добавилась легендарная серия FX 5900XT, прославившаяся среди оверклокеров своим хорошим разгоном и низкой ценой. Причем, как и свои старшие собратья, 5900XT имела 256-битную шину данных и 8 пиксельных конвейеров, что на тот момент было атрибутом Hi-End видеокарт!

Почему MSI?

Компания Micro-Star International (сокращенно MSI) известна мне уже довольно давно. Связано это с её весьма широким спектром товаров, творческим подходом, а также сотрудничеством с nVidia, что для меня весьма кстати. Но все же в России представлено довольно много брендов, поэтому давайте посмотрим, почему я выбрал именно MSI.

Видеокарта мне досталась просто в огромной упаковке - она оказалась примерно в 4 раза больше, чем из-под моей старой ASUS V8420S! Кроме того, у неё была удобная ручка.



На самой упаковке мы видим основные характеристики и функции видеокарты, в том числе информацию о низком уровне шума и 8 градусах температуры, выигранных у оригинального охлаждения от nVidia. Но на этом все не заканчивается!



Откинув верхнюю панель коробки, можно увидеть саму видеокарту через специальное окно. Помимо этого окна,  на внутренних панелях коробки размещена различная информация о видеокарте, а также скриншоты из игр и другие картинки. Стоит отметить, что выбирая видеокарту, я не задумывался о её упаковке, но тут MSI меня действительно поразила! Ставлю честные 5+ за внешний вид! Ну что же, идем дальше.



Набор внутри самой коробки также не подкачал. Кроме самой видеокарты, я обнаружил разветвитель питания, переходники S-Video-to-RCA и DVI-to-d-Sub, довольно длинный (по сравнению с ASUS и Leadtek) кабель S-Video, стандартную книжку-описание и даже фирменный блокнот!



Помимо этого, в двух пластиковых боксах лежали компакт-диски с играми, такими как Tom Clancy's Ghost Recon, Duke Nukem: Manhattan Project, The Elder Scrolls III: Morrowind, программами - Virtual Drive 7 Professional, Restore It 3 Professional, MSI 5.1 ChannelDVD Player, Photoshop® Album SE и многими другими, а также диск с драйверами.



Так что я с удовольствием поставил очередные 5+ за комплект поставки. Действительно - и коробка, и сам комплект дают понять, что перед нами настоящий High-End продукт. Теперь переходим к главному, рассмотрим саму видеокарту.



Согласитесь, она выглядит просто шикарно! Радиатор медного цвета сделан в виде солнца, что не только красиво, но и эффективно, хотя об охлаждении мы поговорим позднее. Для начала рассмотрим и сравним характеристики видеокарты с характеристиками прямого конкурента в лице Ati Radeon 9800 Pro.



Собственно, ничего неожиданного - типичные характеристики для Hi-End видеокарты, на то время, конечно. Это сейчас в моде 16 конвейеров и частоты памяти выше 1ГГц.



На плате мы видим разъем для дополнительного питания. Связано это с тем, что мощность, потребляемая видеокартой, заметно выше той, что может передать AGP порт. Конечно, включить карту можно и без дополнительного питания, но работать она будет на пониженных частотах, о чем и сообщит после загрузки. На тот момент у меня был 300Вт блок питания производства PowerMan, а кроме видеокарты в системе был процессор AMD Athlon на ядре Barton разогнанный до 2600МГц. В итоге напряжение с +12В просело до 11.6В, что меня совсем не устраивало, и поэтому блок питания был заменен на 420Вт модель той же фирмы, после чего напряжение нормализовалось.



Набор интерфейсов стандартный: аналоговый VGA, цифровой DVI (за него отвечает TMDS трансмиттер от Silicon Image), а также S-Video. Если карта поддерживает VIVO, то присутствует Philips SAA7114E чипсет. На моей карте его не было (на фотографии ниже FX5900 VTD), а функции TV-Out осуществляет сам чип GPU.



Думаю, пора рассмотреть систему охлаждения видеокарты. Согласитесь - красный цвет печатной платы весьма интересно сочетается с медным цветом радиатора, а прозрачные лопасти вентилятора и его кожуха ничуть не портят общей картины. Пока вы любуетесь основной системой охлаждения, я расскажу о более мелких деталях.



На обратной стороне видеокарты располагается второй кулер, такой можно встретить на основном GPU младших моделей MSI. Его дизайн прекрасно вписывается в стиль всей видеокарты, но думается, что своим присутствием на карте он обязан маркетологам компании, а почему - вы скоро узнаете.



Давайте снимем его и посмотрим, что под ним, тем более разборку системы охлаждения проще всего начинать именно с этого. Держится он на двух клипсах, которые с обратной стороны вставлены в основной радиатор. Проще всего оказалось сжать тонкими "утконосами" кончики клипс и немного нажать, главное все делать спокойно и аккуратно, чтобы не задеть пассатижами саму плату, на которой полно мелких элементов.



Как и ожидалось, под радиатором мы видим разные микроэлементы, а на нем самом весьма толстую термопрокладку. Думаю, теперь вы поняли, что данный радиатор скорее маркетинговый ход, нежели реальная необходимость.



К тому же появляется небольшая проблема: если северный мост вашей материнской платы, а главное его радиатор повернуты на 45 градусов, то... В общем, что из этого получится прекрасно видно на фотографии. С другой стороны, в данной проблеме частично виноваты и производители материнских плат, т.к. на мой взгляд ничего хорошего в установке весьма горячего северного моста рядом с еще более горячей видеокартой нет.



На этой фотографии видно, что благодаря более продуманному дизайну материнской платы и системы охлаждения (правда, сомневаюсь, что на ней изначально стоял радиатор от Vantec), видеокарта прекрасно встала на свое место. В любом случае, вы можете спокойно снять второй кулер, данной возможности не отрицает даже сама MSI. Есть и вторая проблема, свойственная большинству текущих систем - при установленной видеокарте крайне неудобно вставлять оперативную память.



В завершение осмотра обратной стороны карты, хочу отметить, что на ней же расположен и разветвитель питания, ведь оба вентилятора видеокарты питаются от одного разъема. Держится разветвитель на специальной клипсе, так что никакие провода не болтаются. Теперь мы добрались до основной системы охлаждения.



Для сравнения, на заднем плане мы видим эталонную видеокарту. В данном случае нас интересует высота системы охлаждения, ведь nVidia сделала его двухслотовым, т.е. первый PCI слот использовать невозможно. В рекламных буклетах MSI упоминалось, что её видеокарте хватит и одно слота AGP. В принципе, вставить что-то в первый PCI слот можно, но карта должна быть гладкой с обратной стороны.



Справедливости ради, следует отметить, что во многих материнских платах первый слот PCI сделан с отступом от AGP слота. Например, c моей ABIT AN-7 я не испытал никаких трудностей с установкой видеокарты, а вот на GA-7NNXP первый слот PCI оказался блокирован.



Конструкция основного радиатора довольно проста - массивная пластина с выступами под модули памяти и вырезом под ядро. Позволю себе несколько мыслей на сей счет. Общий радиатор ядра и памяти имеет больший вес и площадь, нежели раздельные варианты, что является несомненным плюсом для охлаждения. Минус же такой конструкции заключается в том, что весьма сложно подогнать радиатор под каждую видеокарту, чтобы он плотно касался всех чипов памяти и всей поверхности ядра.



Мне повезло, и я видел несколько подобных видеокарты от MSI, все они выглядели примерно также как на фотографии. Радиатор касается ядра всей площадью, правда слой термопасты немного толще, чем надо. Оговорюсь только, что я очень привередливый в таких вещах. Посмотрите на память - на первый взгляд кажется, что радиатор касается её только в центре, отсюда и получаются такие круглые отпечатки. Позже я понял, что проблема в недостаточном количестве термопасты, ведь её просто капали в центр чипа памяти, а не размазывали по всей поверхности. Вот и получились такие кружки. Кстати, сама по себе термопаста неплохая, в меру жидкая, однородной консистенции, очень похожа на КПТ-8 (одну из лучших термопаст). Очищается паста также без проблем.



Первым делом взглянем на чипсет. Маркировка серийная (а не какой-нибудь NV35), чип был произведен на 20-й неделе 2003 года (получается, я купил совсем свежую видеокарту). Упаковка FlipChip - сверху кристалл закрыт защитной крышкой, и снимать её я не буду. Почему? Об этом расскажу в следующей части статьи.



Модули памяти DDR SDRAM суммарной емкостью 128Мб, размещенные в 8-ми 32-х битных (шина памяти 256 битная) микросхемах в упаковке BGA на лицевой стороне PCB. Производитель памяти HYNIX,  время доступа 2.2нс, что соответствует частоте порядка ~454МГц (908 в DDR эквиваленте) - значит запас по разгону у нас есть! Тем более модули памяти HYNIX завоевали популярность как весьма разгоняемые.

В погоне за попугаями!

Перейдем к практическому тестированию видеокарты. Мое хобби это разгон компьютерных комплектующих, а цель разгона получения максимального кол-ва очков в различных 3D тестах, в народе эти очки называются попугаями (на основание мультика про мартышку, слоненка, попугая и удава длинную которого измеряли в различных величинах). Основными  тестовыми пакетами на тот момент, для меня были - AquaMark3 и Futuremark 3DMark03. Первый основан на реальной игре AquaNox 2: Revelation, поддерживает DX9 (в том числе шейдеры 2.0) и просто весьма красивый и удобный в использовании. Второй состоит из нескольких искусственных тестов, последний из которых поддерживает DX9 (это важно т.к. все современные игры работают именно с ним). Тесты производились на нескольких конфигурациях компьютера, я постарался разбить их на два варианта.



Сразу оговорюсь я не буду рассматривать влияние драйверов, эту тему я затрону в следующей части статьи. Также я не буду сравнивать видео карту с конкурентом в лице ATI Radeon 9800Pro т.к. их скорости в среднем идентичны. Я рассматриваю конкретную видеокарту и занимаюсь только ей.



Полученные результаты я свел в табличку. В зависимости от разгона видеокарты и процессора (левая часть таблицы), получаются разные результаты в тестах (правая часть таблицы). Разгон видеокарты (частота ядра и памяти) и процессора производился стандартно через  драйверы видеокарты и BIOS материнской платы соответственно.



Как видите разгон видеокарты составил порядка 500МГц по ядру и 950МГц по памяти. При этом в 90% случаях я замечал что во время тестов картинка на секунду замирала, в результате я получал небольшое число попугаев. Данное явление в народе обозвали фризами, а причину их появления - автотормозом или сокращенно АТ! Что это такое и как я с этим боролся, а также многое другое, я расскажу в следующей части статьи!

MSI FX 5900 TD128
на базе NVIDIA GeForce FX 5900

Часть 2

Данная статья является продолжением обзора видеокарты MSI FX5900 TD128. На этот раз я расскажу о доработке охлаждения данной видеокарты (применимо к любой системе охлаждения) и перепрошивке биоса на более производительный. Тестовый стенд изменений не претерпел:



Напомню, что в конце прошлой статьи я получил не очень высокие значения в тестах, а также заметил фризы. Что же это такое, ведь на более ранних видеокартах (а точнее, до появления драйверов серии 5ххх и выше) такого не было. По традиции на форуме overclockers.ru появилась тема по данной проблеме. Первоначально считалось, что проблема кроется в перегреве видеокарты. Появилась цифра 64 градуса, дескать если ядро видеокарты нагревается выше этой температуры, драйвер снижает частоты до безопасных. Поэтому у самой видеокарты существует 3 вида частот, 2D / 3D и Safe. А фризы возникают при переключение режимов, что в итоге приводит к низкому результату в тестах. Моя видеокарта грелась примерно до 70 градусов, не самый плохой результат, но меня он не устроил.



Первым делом я поменял штатные клипсы на винты. Шайбы я сделал сам из трубок высокого давления (черные и синие) и шланга Фесто для водяного охлаждения (прозрачная). Цель была простая: ровнее и немного сильнее притянуть радиатор к ядру, чтобы максимально выдавить лишнюю термопасту. Ведь её слой должен быть максимально тонким. Я использовал проверенную термопасту КПТ-8.



Но будучи максималистом, я решил довести основание радиатора до зеркального блеска. При должном опыте это делается за несколько минут. Можно полировать гравером, он же дремель (так его называют в среде людей занимающихся моддингом). Для примера я привожу фото моего гравера Ferm, от обычной дрели он отличается небольшими габаритами, малой мощностью (обычно 120-150 Вт), но высокими оборотами (скажем 15-35 тысяч об/сек).



Для гравера существую различные насадки. Это дает ему широкую область применения - от резки листового металла до полировки монет и ложек. Я обычно использую 2 насадки, одна представляет из себя круг из войлока, вторая цилиндр из сильно спрессованного материала (затрудняюсь сказать, что это). Разница между ними в том что первая годится только для финальной полировки.



При этом я использую пасту ГОИ, без которой полировать что-либо весьма неудобно. Изначально паста предназначена для полировки линз (отсюда название ГОИ - Государственный оптический институт). Но как оказалось, подходит она не только для линз. Например, в армии пастой чистят бляхи на ремнях, ну а оверклокеры полируют подошвы радиаторов.



Продается паста на строительных рынках. Мне вообще повезло, потому что кусок пасты мне достался по наследству, а баночка, показанная на фото, была в комплекте с гравером. Пользоваться ей достаточно просто: надо взять немного пасты и развести её водой, хотя кто-то говорит, что лучше машинным маслом. Полученную массу нанести на полируемую деталь и втереть мягкой тканью (замша или войлок). В случае с гравером еще проще - я просто тыкал насадкой в пасту.



Но есть один важный момент. Если использовать гравер на высоких оборотах, то можно переборщить с полировкой, и в итоге на детали появятся еле заметные впадины. Причина кроется в крайне малой рабочей поверхности насадки гравера. Поэтому я предпочитаю более консервативный метод - обычную стельку для обуви из войлока (ну не нашел я войлок в продаже в другом виде!). Одна стелька у меня пропитана пастой Гои, а вторую я использую для финишной полировки. Результат вы видите ниже, радиатор стал практически зеркальным.



Стоит отметить, что я полировал части радиатора, которые соприкасаются непосредственно с чипами памяти и ядром. Радиатор на обратной стороне платы я не трогал т.к. он соприкасается с платой через термопрокладку. В итоге удалось добиться снижения максимальной температуры ядра до 64 градусов. Все измерения проводились с помощью RivaTuner (поклон её автору Unwinder-у), которая удобна тем, что умеет в реальном времени мониторить частоты ядра/памяти и температуру видеокарты.



Вот типичная ситуация, которая у меня возникала на не модифицированной карте. При работе в 2D частота ядра составляла 300МГц. Далее я запускаю 3D приложение, и частота чипа возрастает до 500МГц (напомню, что я разогнал ядро с 400 до 500МГц), через минуту чип прогревается до 63 градусов, после чего происходит переключение в Safe режим, в котором карта работает на 375МГц. Процесс переключения в Safe режим назвали (на форуме overclockers) Авто-тормозом или сокращенно АТ. На экране монитора во время активизации АТ видны фризы. Частоту памяти и температуру окружающей среды я не привожу, т.к. для нас она не имеет значения в данном случае.



А такой результат я получил после модификации охлаждения. Температура не поднимается выше 60 градусов, но как мы видим, АТ сработал при 51 градусе. Аналогичная картина была отмечена и другими участниками форума, так что гипотеза 64 градусов была отвергнута. Были даже версии, что это не софтварная и хардварная защита, но эту версию легко опровергли, т.к. на старый драйверах АТ не было. Разрешили ситуацию наши старшие братья - Undwinder и Андрей Воробьев (сайт iXBT.com): драйвер управлял АТ используя не банальную температуру ядра, а некий внутренний стресс-тест и только потом температуру. Относительно температуры говорит тот факт, что в первом тесте частоты не восстановились, а во втором вернулись на нормальные.

Как же избавиться от АТ? Можно использовать старые (4х.хх) версии драйверов, но с ними много глюков в играх. Можно использовать карту в номинальном режиме, но так не интересно. В итоге взоры оверклокеров обратились на видеокарты Asus. Популярностью они не пользовались в силу своей цены, но вот биос на них стоял интересный и не делил частоты на 2D/3D. В итоге, никакого АТ карты не имели, т.к. частота у карты была одна во всех режимах. Отмечу, что многие хвалили биос Leadtek, мотивируя отсутствием у него АТ, но это неправда. Мало того, что АТ в нем есть, так после пары тестов экран просто стал черным. Пришлось "вслепую" прошивать оригинальный биос.

Посмотрев внимательно на карту Asus FX5950Ultra и на мою карту, я понял, что разница между ними минимальна кроме объема оперативной памяти, но нам известно, что эта информация не прошивается в биос. Кроме того, у видеокарт серии 5950Ультра более высокое (1.5В против 1.4В) напряжение на ядре. Получается, что прошивая такого биос, мы делаем что-то вроде софт-вольтмода. Хочу сразу напомнить, что чем выше напряжение, тем выше температура ядра - это всегда надо помнить и следить за температурой. С другой стороны, 1.5В позволят больше разогнать видеокарту по чипу (частоте ядра), так что игра стоит свеч. Все необходимое для прошивки нового биос я нашел на сайте www.mvktech.net. Прошивать можно на выбор:

1. nvflash — родная утилита для прошивки от nVIDIA
 ключ для версии 4.41: "nvflash -f bios.rom -p -u" (где bios.rom — имя файла с BIOS).
 ключ для версии 4.46: "nvflash -f bios.rom -4 -5 -6"
2. Wfflash — утилита для прошивки от Leadtek (для работы необходим DOS4GW.EXE)
 ключ для версии 5.1: "wfflash -nm bios.rom"

Лирическое отступление: Вы должны понимать - все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск, т.к. ошибка во время прошивки BIOS может привести к полной поломке видеокарты. Автор не несет никакой ответственности за ваши действия и ваше оборудование.

Ключи необходимы чтобы прошивальщик игнорировал ID карты. Скажем, биос Asus можно прошить только на Asus видеокарту, что нас не устраивает. Я использовал Wfflash, т.к. nvflash ругали за глюки. Кроме того, я нашел интересную статью, в которой автор делал софтмод моей карты. Напишу все по пунктам:

1. Делаем в Windows системную дискету (при форматирование ставим галочку сделать дискеты загрузочной).
2. Записываем на дискету файлы DOS4GW.EXE, WFFLASH.EXE.
3. Загружаемся с дискеты в MS-DOS.
  *Видим черный экран, с мигающим курсором, мышки нет

9. Загружаемся с дискеты в MS-DOS.
10. В командной строке пишем "WFFLASH.EXE NM A380U.ROM" (без кавычек)
 *Рекомендую делать это на неразогнанном компьютере. Если у вас нет источника бесперебойного питания, убедитесь, что нет явных факторов угрожающих электропитанию. Например: сосед сверлит стену перфоратором, в щитке ковыряется пьяный электрик, под столом ползает младший брат.

11. Не перегружайте компьютер пока не увидите сообщение вида "Programming is OK"! Процесс прошивки будет длиться порядка 2 минут. После этого можно перегрузить компьютер.
 *При загрузке вас должно обрадовать сообщение, что теперь у вас 5950Ultra, а не 5900 )
2. FAQ по NVIDIA GeForce FX 5900XT на www.modlabs.net (а тут я затесался в благодарности )

А что же в итоге? Я получил карту, которая в системе определялась как ASUS FX5950Ultra, имела частоты 500/975 и производительность примерно на 10-15% выше, чем оригинальная MSI FX5900. Можно было, конечно, пойти дальше, снять защитную крышку с ядра видеокарты, но это дает не более 10-15МГц при условие водяного охлаждения. Я пошел другим путем, который, к сожалению, привел карту к смерти. Вольтмод хоть и не так сложен в реализации (нужен 15-25Вт паяльник с тонким жалом и немного времени, чтобы найти мануал в интернете), но требует огромного внимания. Я все сделал красиво, но забыл выставить переменные резисторы на нужное сопротивление, в итоге сгорело ядро видеокарты.

Рональдо

P.S. Если вам понравились мои статьи, я буду рад услышать ваши пожеланию по темам новых статей!