Печать

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

[Рональдо]

MSI FX 5900 TD128
на базе NVIDIA GeForce FX 5900 [часть 2]

Данная статья является продолжением обзора видеокарты MSI FX5900 TD128. На этот раз я расскажу о доработке охлаждения данной видеокарты (применимо к любой системе охлаждения) и перепрошивке биоса на более производительный. Тестовый стенд изменений не претерпел:



Напомню, что в конце прошлой статьи я получил не очень высокие значения в тестах, а также заметил фризы. Что же это такое, ведь на более ранних видеокартах (а точнее, до появления драйверов серии 5ххх и выше) такого не было. По традиции на форуме overclockers.ru появилась тема по данной проблеме. Первоначально считалось, что проблема кроется в перегреве видеокарты. Появилась цифра 64 градуса, дескать если ядро видеокарты нагревается выше этой температуры, драйвер снижает частоты до безопасных. Поэтому у самой видеокарты существует 3 вида частот, 2D / 3D и Safe. А фризы возникают при переключение режимов, что в итоге приводит к низкому результату в тестах. Моя видеокарта грелась примерно до 70 градусов, не самый плохой результат, но меня он не устроил.



Первым делом я поменял штатные клипсы на винты. Шайбы я сделал сам из трубок высокого давления (черные и синие) и шланга Фесто для водяного охлаждения (прозрачная). Цель была простая: ровнее и немного сильнее притянуть радиатор к ядру, чтобы максимально выдавить лишнюю термопасту. Ведь её слой должен быть максимально тонким. Я использовал проверенную термопасту КПТ-8.



Но будучи максималистом, я решил довести основание радиатора до зеркального блеска. При должном опыте это делается за несколько минут. Можно полировать гравером, он же дремель (так его называют в среде людей занимающихся моддингом). Для примера я привожу фото моего гравера Ferm, от обычной дрели он отличается небольшими габаритами, малой мощностью (обычно 120-150 Вт), но высокими оборотами (скажем 15-35 тысяч об/сек).



Для гравера существую различные насадки. Это дает ему широкую область применения - от резки листового металла до полировки монет и ложек. Я обычно использую 2 насадки, одна представляет из себя круг из войлока, вторая цилиндр из сильно спрессованного материала (затрудняюсь сказать, что это). Разница между ними в том что первая годится только для финальной полировки.



При этом я использую пасту ГОИ, без которой полировать что-либо весьма неудобно. Изначально паста предназначена для полировки линз (отсюда название ГОИ - Государственный оптический институт). Но как оказалось, подходит она не только для линз. Например, в армии пастой чистят бляхи на ремнях, ну а оверклокеры полируют подошвы радиаторов.



Продается паста на строительных рынках. Мне вообще повезло, потому что кусок пасты мне достался по наследству, а баночка, показанная на фото, была в комплекте с гравером. Пользоваться ей достаточно просто: надо взять немного пасты и развести её водой, хотя кто-то говорит, что лучше машинным маслом. Полученную массу нанести на полируемую деталь и втереть мягкой тканью (замша или войлок). В случае с гравером еще проще - я просто тыкал насадкой в пасту.



Но есть один важный момент. Если использовать гравер на высоких оборотах, то можно переборщить с полировкой, и в итоге на детали появятся еле заметные впадины. Причина кроется в крайне малой рабочей поверхности насадки гравера. Поэтому я предпочитаю более консервативный метод - обычную стельку для обуви из войлока (ну не нашел я войлок в продаже в другом виде!). Одна стелька у меня пропитана пастой Гои, а вторую я использую для финишной полировки. Результат вы видите ниже, радиатор стал практически зеркальным.



Стоит отметить, что я полировал части радиатора, которые соприкасаются непосредственно с чипами памяти и ядром. Радиатор на обратной стороне платы я не трогал т.к. он соприкасается с платой через термопрокладку. В итоге удалось добиться снижения максимальной температуры ядра до 64 градусов. Все измерения проводились с помощью RivaTuner (поклон её автору Unwinder-у), которая удобна тем, что умеет в реальном времени мониторить частоты ядра/памяти и температуру видеокарты.



Вот типичная ситуация, которая у меня возникала на не модифицированной карте. При работе в 2D частота ядра составляла 300МГц. Далее я запускаю 3D приложение, и частота чипа возрастает до 500МГц (напомню, что я разогнал ядро с 400 до 500МГц), через минуту чип прогревается до 63 градусов, после чего происходит переключение в Safe режим, в котором карта работает на 375МГц. Процесс переключения в Safe режим назвали (на форуме overclockers) Авто-тормозом или сокращенно АТ. На экране монитора во время активизации АТ видны фризы. Частоту памяти и температуру окружающей среды я не привожу, т.к. для нас она не имеет значения в данном случае.



А такой результат я получил после модификации охлаждения. Температура не поднимается выше 60 градусов, но как мы видим, АТ сработал при 51 градусе. Аналогичная картина была отмечена и другими участниками форума, так что гипотеза 64 градусов была отвергнута. Были даже версии, что это не софтварная и хардварная защита, но эту версию легко опровергли, т.к. на старый драйверах АТ не было. Разрешили ситуацию наши старшие братья - Undwinder и Андрей Воробьев (сайт iXBT.com): драйвер управлял АТ используя не банальную температуру ядра, а некий внутренний стресс-тест и только потом температуру. Относительно температуры говорит тот факт, что в первом тесте частоты не восстановились, а во втором вернулись на нормальные.

Как же избавиться от АТ? Можно использовать старые (4х.хх) версии драйверов, но с ними много глюков в играх. Можно использовать карту в номинальном режиме, но так не интересно. В итоге взоры оверклокеров обратились на видеокарты Asus. Популярностью они не пользовались в силу своей цены, но вот биос на них стоял интересный и не делил частоты на 2D/3D. В итоге, никакого АТ карты не имели, т.к. частота у карты была одна во всех режимах. Отмечу, что многие хвалили биос Leadtek, мотивируя отсутствием у него АТ, но это неправда. Мало того, что АТ в нем есть, так после пары тестов экран просто стал черным. Пришлось "вслепую" прошивать оригинальный биос.

Посмотрев внимательно на карту Asus FX5950Ultra и на мою карту, я понял, что разница между ними минимальна кроме объема оперативной памяти, но нам известно, что эта информация не прошивается в биос. Кроме того, у видеокарт серии 5950Ультра более высокое (1.5В против 1.4В) напряжение на ядре. Получается, что прошивая такого биос, мы делаем что-то вроде софт-вольтмода. Хочу сразу напомнить, что чем выше напряжение, тем выше температура ядра - это всегда надо помнить и следить за температурой. С другой стороны, 1.5В позволят больше разогнать видеокарту по чипу (частоте ядра), так что игра стоит свеч. Все необходимое для прошивки нового биос я нашел на сайте www.mvktech.net. Прошивать можно на выбор:

1. nvflash — родная утилита для прошивки от nVIDIA
 ключ для версии 4.41: "nvflash -f bios.rom -p -u" (где bios.rom — имя файла с BIOS).
 ключ для версии 4.46: "nvflash -f bios.rom -4 -5 -6"
2. Wfflash — утилита для прошивки от Leadtek (для работы необходим DOS4GW.EXE)
 ключ для версии 5.1: "wfflash -nm bios.rom"

Лирическое отступление: Вы должны понимать - все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск, т.к. ошибка во время прошивки BIOS может привести к полной поломке видеокарты. Автор не несет никакой ответственности за ваши действия и ваше оборудование.

Ключи необходимы чтобы прошивальщик игнорировал ID карты. Скажем, биос Asus можно прошить только на Asus видеокарту, что нас не устраивает. Я использовал Wfflash, т.к. nvflash ругали за глюки. Кроме того, я нашел интересную статью, в которой автор делал софтмод моей карты. Напишу все по пунктам:

1. Делаем в Windows системную дискету (при форматирование ставим галочку сделать дискеты загрузочной).
2. Записываем на дискету файлы DOS4GW.EXE, WFFLASH.EXE.
3. Загружаемся с дискеты в MS-DOS.
  *Видим черный экран, с мигающим курсором, мышки нет

9. Загружаемся с дискеты в MS-DOS.
10. В командной строке пишем "WFFLASH.EXE NM A380U.ROM" (без кавычек)
 *Рекомендую делать это на неразогнанном компьютере. Если у вас нет источника бесперебойного питания, убедитесь, что нет явных факторов угрожающих электропитанию. Например: сосед сверлит стену перфоратором, в щитке ковыряется пьяный электрик, под столом ползает младший брат.

11. Не перегружайте компьютер пока не увидите сообщение вида "Programming is OK"! Процесс прошивки будет длиться порядка 2 минут. После этого можно перегрузить компьютер.
 *При загрузке вас должно обрадовать сообщение, что теперь у вас 5950Ultra, а не 5900 )
2. FAQ по NVIDIA GeForce FX 5900XT на www.modlabs.net (а тут я затесался в благодарности )

А что же в итоге? Я получил карту, которая в системе определялась как ASUS FX5950Ultra, имела частоты 500/975 и производительность примерно на 10-15% выше, чем оригинальная MSI FX5900. Можно было, конечно, пойти дальше, снять защитную крышку с ядра видеокарты, но это дает не более 10-15МГц при условие водяного охлаждения. Я пошел другим путем, который, к сожалению, привел карту к смерти. Вольтмод хоть и не так сложен в реализации (нужен 15-25Вт паяльник с тонким жалом и немного времени, чтобы найти мануал в интернете), но требует огромного внимания. Я все сделал красиво, но забыл выставить переменные резисторы на нужное сопротивление, в итоге сгорело ядро видеокарты.

Рональдо

P.S. Если вам понравились мои статьи, я буду рад услышать ваши пожеланию по темам новых статей!